Luis Veira Añón, el mejor chef de la zona de Galicia, Cantabria y Asturias

ya son las 21.23, asi que ya la puedo divulgar, es una nota de prensa enviada por Ana Turon, prensa (mailto:prenas@concursococinero.com). Tel.: 934 876 200 / 629 350 523).


¡¡¡ NOTICIA EMBARGADA ¡!!:
Se ruega no divulgar esta noticia hasta las 21:00 horas,
momento en el que se dará a conocer oficialmente el nombre del ganador en la fiesta de entrega de premios que se celebrará en el propio CSHG.

NOTA DE PRENSA


Celebrada en Santiago de Compostela la 3ª semifinal de Concurso Cocinero del Año

El chef Luis Veira Añón del restaurante Alborada de A Coruña, se ha alzado con el triunfo en la tercera de las semifinales de la presente edición de Concurso Cocinero del Año (CCA). Veira ha competido con nueve chefs más de la zona de Galicia, Cantabria y Asturias y su victoria le abre las puertas de la final nacional que se llevará a cabo en Barcelona, en marzo de 2010, dentro del marco de la feria Alimentaria.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2009.- El chef Luis Veira Añón del restaurante Alborada de A Coruña, se ha proclamado hoy vencedor de la tercera edición de Concurso Cocinero del Año, un evento culinario dirigido a chefs profesionales, cuyo jurado está presidido por el chef tres estrellas Michelin, Martín Berasategui y organizado por Grupo Caterdata. La semifinal se ha celebrado en el Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG) y en ella han participado chefs de Galicia, Asturias y Cantabria.

En segundo lugar ha sido clasificado Iván Domínguez Pereda, del restaurante Casa Marcelo de Santiago de Compostela y el tercer puesto ha sido para José Carlos Fariña, del restaurante Maruja Limón de Vigo.

Luis Veira nació en A Coruña en el año 1978 y cursó sus estudios en el instituto de formación profesional de hostelería de Santiago de Compostela y se ha llevado el premio con un menú formado por: Carabinero en rojo de entrante, Caldeirada 2009 de plato principal y La primavera agridulce, el postre.

En cuanto a los premios paralelos al concurso oficial, Iván Méndez, chef del balneario de Mondariz (Mondariz, Pontvedra) ha ganado el Premio Aperitivo Codorníu con Ángel Arroyo del restaurante Las Delicias de Gijón, se ha proclamado ganador del Premio Aceite La Masía, otorgado al concursante que mejor selecciona, usa y recicla el aceite; y Julián Prieto ha recibido el Premio Viña Pomal que reconoce la mejor trayectoria dentro de la escuela de hostelería donde se celebra la semifinal.

Con este triunfo, Luis Veira se ha convertido en el tercer chef clasificado para participar en la gran final nacional que se llevará a cabo en el espacio BCN Vanguardia del salón Restaurama, en el marco de la Feria Alimentaria 2010.

Junto a él están clasificados ya para la final nacional, Víctor Ibáñez, del restaurante La Venta de Barcelona, quien ganó la primera de las semifinales de esta tercera edición de CCA y José Carlos Fuentes, de la Hostería Palacete Rural, La Seda de Santomera (Murcia) quien ganó en la semifinal de Alicante celebrada el pasado10 de febrero.

Como jurado han participado en esta semifinal: Beatriz Sotelo (del restaurante A Estación y ganadora absoluta de la segunda edición de CCA), Jordi Cruz (L’Angle, una estrella Michelin y vicepresidente del jurado de esta edición), Pepe Solla (Restaurante Solla, una estrella Michelin), Ana Gago (Casa Pardo, una estrella Michelin), Nacho Manzano (Casa Marcial, una estrella Michelin), Rafa Morales (DobleR Catering), Adolfo Muñoz (Grupo Adolfo Restauración), Braulio García (profesor del Centro Superior de Hostelería de Galicia) y Ricardo Galán (profesor CIFP Hostelería de Gijón).

Una verdadera fiesta de la gastronomía


Como en anteriores semifinales, el CSHG ha acogido en sus instalaciones, no sólo el concurso propiamente dicho, sino también un amplio programa de clases magistrales y demostraciones culinarias que se han celebrado durante toda la tarde. A ellas han acudido un gran número de profesionales de la zona (unos 400 según las primeras estimaciones) que han podido disfrutar de los conocimientos de chefs de primera línea como Beatriz Sotelo, Jordi Cruz, Rafa Morales, Xano Saguer o Ada Parellada, entre otros. Un espectacular desfile de vestuario profesional y diversas catas han completado la jornada.

Para finalizar se ha celebrado una ceremonia de entrega de premios en la que han participado todos los presentes, además de diversas autoridades locales. Un cóctel de despedida ha puesto el punto final a esta verdadera fiesta de la gastronomía.

La próxima cita de CCA, la cuarta semifinal, tendrá lugar en Toledo, el día 3 de junio, y en ella podrán participar chefs de Madrid y Castilla La Mancha. Y todo ello, con el apoyo de las firmas líderes del sectorConcurso Cocinero del Año es una realidad gracias al apoyo de diversas firmas líderes en el mercado de la restauración y la hostelería. CCA cuenta como patrocinadores principales con: Alimentaria, Unilever, Makro, Enodis, Fripan, Font Vella, Codorníu, Viña Pomal, Prochef y La Masía; los patrocinadores preferentes son: Philadelphia, JohnsonDiversey, Bonduelle, Debic, Pago, Tescoma, Mahon, Compac y Segafredo; y como colaboradores apoyan el concurso Riedel, Tork, Sensorial Espai Group y Chefsclub.

Grupo CaterdataConcurso Cocinero del Año es un evento gastronómico organizado por Grupo Caterdata (www.grupocaterdata.com <http://www.grupocaterdata.com/> ), empresa que cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la restauración, donde está presente desde hace quince años a través de diversas publicaciones (RRR, CATERNEWS, H, WHISKY MAGAZINE…). Además, la firma cuenta con otros productos y servicios como CHEFSERVICES, la primera agen­cia de chefs que existe en España o SEP HORECA (selección estratégica de personal para el sector horeca).
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Más información:
CONCURSO COCINERO DEL AÑO (GRUPO CATERDATA)
Ana Turón, prensa (mailto:prenas@concursococinero.com). Tel.: 934 876 200 / 629 350 523).

Grado de la uva y calidad del vino

Por MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ, enologo riojano, Nacido en Madrid el 27 de octubre de 1934, cursó sus estudios de bachillerato en la ciudad de Zamora. Posteriormente cursó la carrera de Ingeniería Técnica Agrícola, en Madrid, entre los años 1954 y 1957.
En 1958 aprueba la oposición al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas del Estado.
Durante los años 1959 y 1960 fué becario en la Estación Enológica de Vilafranca del Penedés (Barcelona). En este Centro se especializó como enólogo en el área de Vinerías y bajo la dirección de D. Cristóbal Mestre.
Su primer y único destino oficial es, desde el año 1960, la Estación de Viticultura y Enología de Haro (La Rioja), de la que fue Director Interino en el período 1982-1985.
mas informacion sobre el http://www.arrakis.es/~mruizh/biograf.htm.

aqui os pongo el articulo que es interesante,

Se conoce como grado de la uva al vendimiar el contenido en azúcares. Este contenido aumenta progresivamente en la uva desde el tercer envero, a principios de agosto, a 13º al principio de septiembre y estos datos son, en azúcar, el significado que en alcohol va a tener el vino. Por eso en uva se dice grado probable.

Pero no todos los años la climatología permite lograr que la uva alcance los 13º. Habitualmente, una buena meteorología (calor) proporciona uva con alto grado y una climatología adversa proporciona uva de bajo grado. En un mismo viñedo en Haro, en el año 1964 la uva llegó a 14º probables y en 1972 tan sólo a 8º.

Durante mucho tiempo las cosechas excelentes han sido las de grados altos, pero esto ha cambiado actualmente.

Si consideramos el grado de cosechas de gran calidad comparando con el grado de las cosechas anteriores y posteriores, observaremos una cuestión curiosa.

las cosechas excelentes ya no dependen tanto de la climatología.

Realmente entendemos que el viticultor ha alcanzado la seguridad en grado, año tras año, y también la de volumen de cosecha y se ha escurrido de la influencia meteorológica. Este es un logro, pues antiguamente la cosecha era excelente y copiosa a la vez y la mala era corta, pues dominaba la meteorología.

El concepto de excelencia en una cosecha de Rioja hoy ya no viene marcada por el grado, sino por parámetros de color y cata, pues el grado está asegurado y la cantidad de la cosecha.

¿Se debe esta variación al llamado cambio climático? No se le puede imputar al cambio climático, pues existe otra paradoja. En 1960, en Alfaro se lograban 14º y en Haro 11,5. Hoy son graduaciones similares. Si únicamente fuera imputable a un cambio de clima, el ascenso seguiría marcando diferencias.

leer el articulo completo en: http://www.larioja.com/20090415/rioja-region/grado-calidad-vino-20090415.html

Los egipcios utilizaban vino medicinal hace más de 5.000 años

articulo muy interesante, debido a que a mi me apasiona el antiguo Egipto, asi que aqui os lo pongo.

Los egipcios utilizaban vino medicinal hace más de 5.000 años, según un estudio del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia (Estados Unidos) que se publica esta semana en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Los investigadores han descubierto evidencias de que los antiguos egipcios trataban el vino con hierbas para dotarlo con propiedades médicas. El antiguo Egipto era uno de los grandes centros médicos de la antigüedad debido a una gran farmacopea de productos orgánicos que fueron utilizados para tratar enfermedades y otras dolencias.

Los científicos, dirigidos por Patrick McGovern, llevan ahora años atrás la fecha del primer vino medicinal conocido hasta el 3150 antes de Cristo al utilizar métodos biomoleculares capaces de identificar componentes clave de los constituyentes de las uvas y las hierbas medicinales.

Los autores del estudio analizaron residuos del interior de una jarra de la tumba de uno de los primeros faraones egipcios, 'Escorpión I', y descubrieron que había sido impregnada con hierbas, incluyendo melisa, cilantro, menta, salvia y resina de pino.

Una ánfora de vino que data de los siglos cuarto al sexto de la era cristiana del yacimiento de Gebel Adda en el sur de Egipto también se ligó a la resina de pino y el romero. Con anterioridad se han utilizado métodos menos precisos para mostrar que las jarras egipcias contenían vino.
Según los autores, los nuevos resultados muestran la contribución del uso de la arqueología biomolecular en la obtención de nueva información y la confirmación de descubrimientos previos.

fuente: http://www.europapress.es/ciencia-00298/noticia-egipcios-utilizaban-vino-medicinal-hace-mas-5000-anos-20090414103632.html

sedimentos del vino

los sedimentos del vino los podemos resumir en 4 grupos:

* vegetales, propios de la epoca de la vendimia, comienzan a caer en el estrujado pero desaparecen del vino en un mes aproximadamente.

*cristales, procedentes de los acidos de las uvas (el ácido tartárico es el principal ácido que contiene el vino. Que se forma en la baya de la uva y que prácticamente no se ve alterada su concentración durante la fermentación (como sí ocurre con los ácidos málico y cítrico) , con el vino ya acabado el ácido tartárico se encuentra en equilibrio entre sus dos estados principales: estado ácido y estado sal. Las sales del ácido tartárico son básicamente dos, el tartrato neutro de calcio y el bitartrato de potasio. Ambas precipitan fácilmente (se forma cristalitos visibles a simple vista) cuando el vino se enfría.

Al embotellar vinos jóvenes, puede ocasionarse en la botella un leve precipitado de granos similares al azúcar. Se trata de los bitartratos. No tienen significado negativo sobre la calidad del vino en ningún sentido, excepto en el aspecto en botella, y denotan poca edad del vino.

*microbios: Los microorganismos predominantes en el vino son los mohos, las bacterias y las levaduras. Las levaduras realizan la fermentación y después desaparecen del vino, cuando ya no hay azúcar, pero en blancos y rosados pueden pervivir cierto tiempo y si el vino no se clarifica bien antes de ser embotellado pueden dar sedimento en la botella al cabo de cierto tiempo. Se trata de una levadura que no altera el vino pero sí su brillo, y cuando la alteración del brillo es fuerte se desvirtúa su aroma y sabor...
Las bacterias son las alteraciones más frecuentes de origen microbiano.

*materia colorante: El color del vino tinto se modifica durante su envejecimiento y, responsable de ello, es la materia fenólica de la uva y la materia fenólica de la madera de roble.
Las transformaciones son complejas pero las sustancias que participan en la coloración del vino son:
- Antocianos: son los responsables del color rojo de los vinos tintos
- Taninos: su función es la de dar estructura y cuerpo al vino.

los vinos tintos, la materia colorante en forma libre es poco estable y es sensible a las variaciones de pH, al oxígeno y al SO2, mientras que cuando esta se liga al tanino es más estable y menos sensible a las condiciones del medio.

la separacion de estos posos naturales se hace con los trasiegos que se realizan 3 o 4 veces al año...depende de cada enologo ya que "cada maestrillo tiene su librillo". A pesar de ello la caida de las particulas es a veces muy lenta y se ayuda con los clarificantes.

Bodegas Vicente Gandia

Bodegas Vicente Gandia fue fundada en 1885 por Vicente Gandia Pla. Durante todo este tiempo, la propiedad no ha cambiado de apellido. Tampoco ha cambiado la esencia de su pasión por el vino, trasmitida de generación en generación, con un único objetivo: mejorar, año tras año, el compromiso de la bodega con el mundo del vino.

INSTALACIONES

Nuestra filosofía es crear vinos con personalidad propia unidos a la tierra donde nacen. Por eso disponemos de 2 Bodegas en dos enclaves diferentes de la Comunidad Valenciana.

Chiva: En el corazón de la Denominación de Origen Valencia, situada a 30Km de la ciudad. Se caracteriza por un clima mediterráneo idóneo para la elaboración de vinos jóvenes y afrutados. En estas instalaciones donde se encuentra nuestra sede central disponemos de Bodega, planta de embotellado y almacén.

Utiel: Desde 2001 contamos con una bodega Ultramoderna a pie de viña en la finca Hoya de Cadenas. Situada en el corazón de Utiel-Requena con un clima y un suelo idoneos para la elaboracion de vinos de calidad.

Sala de Barricas

Desde la cosecha del 2001, Vicente Gandía cuenta con nuevas instalaciones de elaboración dentro del viñedo de la Finca Hoya de Cadenas. Ubicada a pie de viñedo, la sala de barricas subterránea alberga hoy 15.000 barricas de roble seleccionadas que, con una superficie de 4.000 m2, representa la cava más importante en la Comunidad Valenciana. Todas las barricas tienen una capacidad de 225 litros, y provienen de Missouri (Estados Unidos) o de los bosques de Allier (Francia). El ensamblaje de variedades es todo un arte, por ello utilizamos robles de distintas procedencias y diferentes tipos de tostados para lograr vinos de máxima expresión y complejidad.

mas informacion en http://www.vicentegandia.es/

Noticias relacionadas con la bodega:

Uno de los mejores vinos moscateles que aúna el reconocimiento de todos los especialistas en el mundo del vino es el Fusta Nova, elaborado por las bodegas valencianas Vicente Gandía. Cuál es la calidad de este moscatel, que el campeonísimo Michael Schumacher, cuando viene al Circuit de la Comunitat Valenciana de Cheste se lleva varias cajas para aprovisionarse de él a lo largo de la temporada y no pasar necesidad.

Visto el buen resultado que ha dado este vino, los enólogos de la bodega, encabezados por Luis García, decidieron elaborarlo para que se pudiera disfrutar a lo largo de la comida, creando el Fusta Nova Blanc. Este vino pertenece a la Denominación de Origen Valencia y se elabora con las variedades chardonnay -45%-, sauvignon blanc -35%- y moscatel de Alejandría -20%-.

Con este consensuado coupage, el vino trasmite una impronta muy mediterránea por su carácter fresco, jovial y muy afrutado. Características, que vienen trasmitidas por la complejidad y cuerpo que le trasmiten la chardonnay, la acidez que le trasmite la sauvignon blanc -algo referencial de los grandes vinos blancos-, y por la riqueza aromática que ofrece la moscatel.

Si a estas particularidades, añadimos una buena abundancia de sol, las suaves pendientes y los aires mediterráneos, este vino sorprende por su riqueza aromática y por el excelente equilibrio entre la acidez y los azúcares.

Para conseguir este excepcional producto, la bodega no ha escatimado ni un ápice en su confección. Para preservar sus uvas de los calores de agosto, la vendimia se ha realizado durante la noche y en el traslado a la bodega las uvas se han mantenido en nieve carbónica para que mantengan su impronta frutal.El resultado es un vino persuasivo de amarillo brillante, con reflejos verdosos. Destaca por sus aromas florales: azahar y matices de fruta tropical, como piña o melocotón. En boca se mantiene untuoso y fresco, con notas afrutadas y con una equilibrada acidez que lo hace delicioso.

leer mas: http://www.lasprovincias.es/valencia/20090412/vida-ocio/vino-riqueza-aromatica-20090412.html

Olite acoge la Feria del Queso y del Vino de Navarra

no puedo dejar de poner esta noticia debido a que se realiza en mi pueblo, un pueblo precioso para quien no lo conozca y si teneis oportunidad de visitarlo os transportareis a la Navarra Medieval, aqui os pongo su web tambien para que curioseeis http://www.olite.com.es/.

La Plaza de los Teobaldos de Olite acoge esta mañana la Feria del Queso y del Vino de Navarra, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de distintas entidades.

La previsión es que la Feria permanezca abierta entre las 11:00 y las 14:00 horas, si la climatología lo permite, para ofrecer a los visitantes la posibilidad de degustar y comprar los productos expuestos.

Además, a partir de las 13:30 horas en el Museo de la Viña y el Vino de Navarra, ubicado junto a la Feria, tendrá lugar una cata para aprender a maridar queso y vino.

leer mas:

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-04-11/131716_olite-acoge-feria-queso-vino.html

http://www.europapress.es/navarra/noticia-olite-celebra-manana-feria-queso-vino-navarra-20090410124054.html

TOKAJI

Historia:
A diferencia de lo que ha sucedido en la historia de del vino en otros lugares del mundo, los grandes descubrimientos de la vitivinicultura húngara sucedieron gracias a estudio y dedicación, y no a causa de accidentes o casualidades.

El Tokaji se elabora desde mediados del siglo XVII. Szepsi, el capellán de la real familia Rákóczi, desarrolló paso a paso, el estilo del Tokaji aszú basándose en uvas crecidas en el legendario viñedo llamado Oremus, hasta finalmente llegar en 1650 a lo que hoy conocemos como la perfección.

La fama que adquirió el Tokaji fue gracias a la Zarina rusa Caterina II, que adoraba este vino y gran parte del cultivo era reservado exclusivamente para ella. El hecho de haber llegado a la corte rusa, le abrió las puertas de otras cortes reales de Europa, el rey de Francia Luis XIV lo calificó como "el vino de los reyes y el rey de los vinos".

En 1804 se determinaron tres grandes cultivos, seguidos por los cultivos de primera, de segunda, de tercera y sin clasificar. De los tres grandes cultivos clasificados, uno queda en Tokaj y dos en Tarcal, los cuales eran propiedad imperial y no para el comercio.

Tras la caída del muro de Berlín, el gobierno húngaro abrió sus puertas a los inversores extranjeros que quisieran elaborar y comercializar tokajs. Aparecieron inmediatamente cuatro firmas francesas, dos británicas y la española Vega Sicilia, que por cierto se movió con bastante habilidad y se quedó con Oremus, prácticamente la mejor bodega de la zona.

Elaboración:
Los viñedos se encuentran en una zona brumosa que favorece el ataque de la podredumbre noble, (botryitis cinerea), en las uvas Furmint, que constituyen casi dos tercios de un Tokay típico, con el equilibrio de la Hárslevelü, (hoja de tilo), rica en azúcar y aromas, y la Muskotály (Muscat Ottonel).

Las uvas afectadas de Botrytis, conocidas como Aszú, pasan aproximadamente una semana en un cubo y durante éste tiempo segregan un zumo untuoso llamado Eszencia. Éste precioso líquido es tan rico en azúcar que puede tardar años en fermentar, incluso con tipos especiales de levadura. Por ejemplo, un Eszencia que haya fermentado durante, aproximadamente, quince años, puede alcanzar apenas el 2 % de alcohol.

El Eszencia puro rara vez se vende y se utiliza par enriquecer vinos más bajos. Sin embargo, de vez en cuando aparece alguna botella, y la cosecha actual (1947) está disponible por unos 800 dólares el medio litro.

Después de la extracción del Eszencia, las uvas restantes son amasadas hasta obtener una pasta parecida al jarabe que se añade al vino básico seco.

Tradicionalmente el nivel de aszú se mide por el número de cestas puttonyos (canastas de 20 litros) que se añaden a un barril de vino base. Los barriles (llamados gönc) contienen 140 litros, así que 7 puttonyos llega a ser aszú al 100%.

Después que las uvas se hayan empapado de la pasta de uva durante casi una semana, el vino es trasegado para iniciar su larga y lenta fermentación en el Gnöc. Estos toneles no se llenan del todo para favorecer un gado de oxidación, aunque los reglamentos prescriben unos estilos nuevos y no oxidados.

Además, un hongo benéfico, el Cladosporium cellare, añade su contribución al vino mientras permanece en bodega y le da más complejidad. Los sabores resultantes, una combinación perfumada y maderizada de miel, caramelo quemado y fruta madura y pasificada, requieren una cierta habituación, pero, desde luego, son únicos en el mundo del vino. Su complicada elaboración, (también hay que tener en cuenta que la Botrytis no ataca todos los años), lo convierte en uno de los vinos más caros del mundo.

LEER MAS: http://www.delbuencomer.com.ar/index_archivos/tokaji.htm

http://www.gastronomiaycia.com/2008/05/23/tokaj-de-hungria-o-de-eslovaquia/

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=12&vs_fecha=200805&vs_noticia=1211123450

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=7&vs_fecha=200406&vs_noticia=1086850889

Unas uvas míticas

un articulo que me ha parecido muy interesante a cerca de Tokaj de Hungría, de sus uvas que han hecho mítico a uno de los más grandes vinos del mundo.

http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/uvas/miticas/elpepitdc/20090410elpepitdc_1/Tes

El certamen del Zarcillo de Oro se convierte en el segundo galardón Enológico más importante del mundo.

3.099 vinos procedentes de 787 bodegas se han dado cita en la edición 2009 de este acreditado certamen. Los vinos de Castilla y León han obtenido siete de los veinte premios “Gran Zarcillo” otorgados por un jurado de más de 100 catadores procedentes de todo el planeta.

En esta edición 2009, tres vinos Ribera del Duero (Zarzuela, Cruz de Alba y Abadía de San Quirce) han obtenido el codiciado “Gran Zarcillo”, todo un mérito si tenemos en cuenta que se han presentado a concurso más de 3.000 caldos.

Los Premios Zarcillo celebraron de éste modo su VI Edición Internacional y la XIV Nacional, consolidándose ya como el segundo galardón más importante del sector a nivel mundial. Buena muestra de ello son las 517 muestras procedentes de 23 países, lo que supone un incremento del 136% respecto al pasado año. Países como Austria, Croacia, Bolivia, Eslovaquia, Líbano, República Checa, Serbia ó Grecia han presentado por primera vez sus vinos a concurso.
Estos acreditados galardones cuentan con el reconocimiento y patrocinio de la Oficina Internacional del Vino y de la Unión Internacional de Enólogos, también están adscritos a la Federación Mundial de Grandes Concursos Internacionales de Vinos.

para ver los premios y descargarlos visitar http://www.arandahoy.com/0407/premios-zarcillo-de-oro-2009/

Historia y quienes son Celler Bujorn

esta es una presentacion mandada por Rosa de Celler bujorn, una bodega joven y espero que con mi ayuda pueda ser un poco mas conocida, desde aqui os mando mi mas sincera enhorabuena por el trabajo realizado y animos para recorrer el largo y dulce camino que teneis por delante.

"Celler Bujorn tiene poco recorrido. Surge del resultado de una evolución lógica y del conocimiento de la viña, del vino, de la bodega, de un origen, de un clima, de una historia, de su gente y su carácter.

Empezaron con la vendimia del 2007.

Hablar de uno mismo siempre es complicado pero…Mi abuelo era payes y sin que yo me diera cuenta me contagió su amor por la tierra.

Por querer saber de vino conocí el Priorat y seguramente que todavía estoy haciendo una y otra cosa. El paso por la escuela de Falset me convirtió en técnico en viticultura y enología. Trabajar con agricultores de la zona me ha dado una visión de la historia, de una manera de ser, con una mezcla de necesidad y respeto por todo lo que se hace, por lo que hay, por lo que siempre ha habido. Trabajar en grandes bodegas me abrió los ojos hacia el exterior dándome una visión más amplia y global.

Me ha permitido, también, recorrer el Priorat de un extremo a otro y poder pasear por bancales y laderas desde Bellmunt hasta La Morera; vivir vendimias con diferentes intensidades pero con vitalidad y preocupaciones parecidas. Trabajar por cuenta propia me ha mostrado el coste, la dureza del cultivo, del esfuerzo y la recompensa. Hacerlo solo me ha facilitado largas conversaciones con las cepas, con la tierra, con el entorno y me ha hecho sentir viticultor por encima de todo, viticultor por vocación.

Eva lleva la enología en su interior. Vinculada familiar i geográficamente con viñas y vinos desde pequeña no dudó en estudiar enología en Espiells. Con mucha inquietud y motivación después de sus primeras experiencias laborales continuó la formación, hecho que le confirmó que esta es su pasión, que su vida gira en torno al vino. Desde formar parte del organigrama de una bodega cooperativa, pasando por ser pieza clave en el laboratorio hasta ser responsable de vinificación en importantes bodegas ahora vuelca su energía en un proyecto propio.

En nuestro recorrido profesional coincidimos y vimos que teníamos la misma forma de mirar la uva, de entender el vino y de interpretar el Priorat. El alma vitícola y la enológica se unen en esta trayectoria para compartir una pasión, una ilusión, un reto y la locura de cultivar viña y elaborar vino en el Priorat. Ahora ha llegado el momento de la verdad. Es la hora de poner dentro de la botella todo aquello que durante años hemos ido acumulando.

La bodega está situada en la parte alta de La Vilella Baixa, en una pequeña casa integrada en el pueblo. Hay una planta para la vinificación y otra para la crianza y el embotellado.
Con viñas propias en los términos de Gratallops i de El Lloar, en la zona media de la DOQ Priorat, empieza a elaborar con la vendimia del 2007 y presenta un único vino – Bujorn - fruto de la vinificación de dos viñas de edades e identidades diferentes. Con predominio de Cariñena, la Garnacha y el Cabernet Sauvignon acaban ofreciéndole la tipicidad deseada. La elaboración y la crianza quieren respetar la personalidad de cada variedad y de cada finca.

La viña en El Priorat

La viña ha sido desde siempre el cultivo del Priorat. La peculiaridad de unos suelos de licorella junto a la aridez de un clima mediterráneo hacen que las cepas vivan en condiciones extremas.
El desarrollo de su sistema radicular provoca que optimicen al máximo la escasa pluviometría - alrededor de 352 l/m2 anuales en el 2007 - y que aprovechen la humedad que genera esta piedra pizarrosa.

Asentados sobre suelos pedrosos - auténticos litosuelos - pobres en materia orgánica y con poca capacidad de retención de agua fuerzan las raíces a crecer en profundidad.
Estos rasgos hacen del Priorat un lugar de una marcada personalidad donde las producciones son reducidas y la maduración de la uva óptima, condiciones indispensables para la obtención de grandes vinos"

mas informacion en www.bujorn.cat